Как выбрать взломостойкую дверь (советы дилетанта)

[ВТБ!]

Будем рассматривать только некоторое подмножество:

• входная дверь в квартиру - не в коттедж, не в таунхаус и не в хранилище;
• одиночная однопольная дверь без тамбура и фрамуги;
• основной материал конструкции - конструкционная сталь;
• взломостойкость выше массового сегмента.

Относительно взломостойкие входные квартирные двери делают преимущественно из конструкционной стали двух марок по двум различным технологиям.

"Гнутые" двери делают из холоднокатаного листа стали 08ПС (полуспокойная).
Холоднокатаный лист делают из листа горячекатаного, очищая поверхности и проводя дополнительную обработку в холодном состоянии.
Такой лист меньше отклоняется от плоскости при раскрое, на него легче нанести покрытие.
Сталь этой марки можно гнуть с небольшими радиусами без образования трещин.
Из листа выкраивают детали разного размера и разной конфигурации, гнут на специальных прессах и сваривают в готовую металлоконструкцию, окрашивают.
На дверных производствах экономически оправдано применять гибочные станки для массовой работы с листом толщиной 1.5-1.8 мм, реже 2 мм.
При длине линии гиба около двух метров работа с листом большей толщины приводит к сокращению межремонтного и общего ресурсов оборудования.
Возможно изготовление относительно небольших деталей навроде замкового шасси из листа 3 мм.
Применение более мощных станков экономически не оправдывается, если на том же оборудовании надо изготавливать двери массового сегмента.
Иногда в полотне применяют плоский лист большей толщины - без гибов.

"Прокатные" двери делают из горячекатаных листа и фасонного проката (уголки, профилированные трубы, швеллеры, полосы, прутки) из стали Ст3 (она же Ст3сп - спокойная).
Эта сталь дешевле, несколько прочнее, у неё теоретически несколько выше коррозионная стойкость.
Гнуть в холодном состоянии её не стоит (выгоднее применить 08ПС).
Из листа и профилей вырезают детали, их сваривают, готовят к окраске и окрашивают.
Толщина листа и стенок проф.труб обычно не менее 2 мм, остальных профилей - более.

В конструкции и тех, и других дверей возможно применение деталей из сталей других марок.
Как правило, это бронепластины из термоупрочнённых низколегированных сталей для защиты замков, замковых зон или всей замковой вертикали.
Реже заполнение всей площади фрагментами брони для обеспечения пулестойкости.
Иногда применение жаростойкой высоколегированной стали на части полотна или во всё полотно.

Также возможны вставки из неметаллических материалов, обычно для защиты от горелки, иногда для защиты от сверления и резания.

Дальше поговорим, как обычно устроены коробки и рамы изнутри.

[ВТБ!]

Типичная коробка "гнутой" двери - закрытая.
Исключением можно считать открытую коробку под бетонирование - технология эффективная, но ей владеют очень немногие дверные компании.

Типичное полотно - двухлистовое с вертикальными рёбрами.



Такая конструкция плохо сопротивляется разжиму с коробкой в районе замков.
Для противодействия можно усилить замковую вертикаль - прежде всего в середине.
Тогда нагрузка будет передаваться через горизонтальные торцы полотна на углы с петлевой стороны.
А можно применить горизонтальные рёбра.



Ещё одна конструкция - полотно, составленное из сайдингов.



С петлевой стороны полотна и коробки часто образуют противовзломный лабиринт - гибочная технология располагает к такому решению.

Замки в полотно устанавливаются только вкладным способом.
Почему только? Потому, что мы обсуждаем двери со взломостойкостью выше, чем у массовых, а вкладная установка применяется даже для для недорогих гнутых дверей.

[ВТБ!]

Коробки "прокатных" дверей сваривают из уголков, швеллеров, проф.труб, может использоваться полоса, иногда квадрат.
Когда ширина дверного проёма ограничена, уголковая конструкция становится единственной альтернативой расширению.

Типичное полотно - однолистовое.
Двухлистовое имеет ряд очевидных преимуществ, но применяется не так часто:
когда требуется взломостойкость с обеих сторон;
когда ради увеличения взломостойкости можно пожертвовать другими характеристиками.
Дело в том, что даже однолистовая дверь прокатной конструкции может быть выполнена приемлемо прочной.
У однолистовой двери есть свои преимущества:
у неё лучше звукоизоляция и она технологичнее.

Чаще всего рама полотна выполнена из проф.труб.
Лист чаще приваривается к раме снаружи.



Другой вариант: к раме из проф.труб снаружи приваривается "конверт" из стальной полосы (шире трубы).
Он образует притвор, в него же изнутри вкладывается и вваривается стальной лист и "запечатывается" рёбрами из профиля меньшей высоты, чем у стоек рамы по периметру.



Другой часто встречающийся конструктив - рама полотна из уголков.



Конструкции решёток рёбер могут быть разнообразными, но практически всегда включают вертикальное ребро с замковой стороны.
Замковую вертикаль между эти ребром и замковой стойкой обычно усиливают листом стали или по всей высоте, или только в середине, в замковой зоне.
С петлевой стороны в торце полотна обычно располагают несколько неподвижных ригелей, которые входят в отверстия в раме.

[Parabellum]

Вот не скажу что эталон, но это реально взломостойкая дверь получается :D

[ВТБ!]

это реально взломостойкая дверь получается

Двери для детей депутатов из рассмотрения исключаю.
Она же стоит, как однокомнатная квартира.

[Parabellum]

Двери для детей депутатов из рассмотрения исключаю.
Она же стоит, как однокомнатная квартира.

Это сварная конструкция которая не требует гибочных прессов и прочего заводского оборудования, а значит может быть сварена грамотным умельцем хоть в гараже. Единственное что для этого нужно - правильный ровный сварной стол, сварочный аппарат, металл и прямые руки =) Ну, это вкратце)
Так что, не стал бы исключать

[ВТБ!]

Это сварная конструкция

Бастион не предлагает свои конструкции выше четвёртого класса для установки в квартиры, разумно объясняя, что даже в этом случае нужны внешние стены из монолитного железобетона достаточной толщины по границе с МОП и с соседними квартирами. Плиты перекрытий само собой, но они в домах этого уровня уже достаточные.
Монстра с картинки с толщиной металлоконструкции полотна 16 см - это явно не Бастион-4.

[ВТБ!]

Единственное что для этого нужно - правильный ровный сварной стол, сварочный аппарат, металл и прямые руки =) Ну, это вкратце)

Экзоскелет несправедливо забыт.
Напомню, что только внешняя поверхность из трёх листов и двух фанерок далеко за двести килограммов.
К ней ещё и раму приварить надо - если и полегче, то ненамного.

А в конце вручную занести на этаж.
Нет-нет, без активного экзоскелета никак не обойтись.

[ВТБ!]

Петли в основной массе применяются или "классические" с подшипником, или "сферические" конструкции Бориса Васильевича Левакова - "Барк", их клоны и модификации.
По поводу этих петель не раз велись религиозные войны, их нетрудно найти в Интернете.

Выбор типа петель обычно связан с выбором производителя двери.
Так что, если доверяете ему, доверьтесь и его выбору.
Если вопрос петель особо важен для вас, просто ограничьте выбор производителей дверей.

Особняком стоят скрытые петли.

[ВТБ!]

Типичное число замков в двери - два.
В принципе и единственный замок может справиться с задачей, но второй полезен хотя бы на случай неисправности первого.
Не говоря уже о том, что два замка дольше хоть вскрывать чисто, хоть взламывать.
Паллиатив - комбинированный замок с двумя механизмами в одном корпусе, зависимыми или независимыми.
Третий замок - относительная редкость, нередко это замок с электронным управлением, иногда блокиратор.

В квартирной двери практически всегда основной замок с защёлкой установлен на высоте около метра.
Установка замка неизбежно ослабляет середину стойки с замковой стороны.
При вкладной установке в гнутое полотно этим можно пренебречь, но прочность металлоконструкции и так не выдающаяся.
При вкладной установке в уголковое полотно эффект незначительный.
Если стойка из проф.трубы - ослабление есть, но не драматическое.

Врезная установка основного замка - катастрофа для прочности, компенсация усилениями возможна, но не оправдана.

Теперь рассмотрим дополнительный замок в полотне двери обычной высоты (чуть больше двух метров).
Устанавливать врезным способом тоже нежелательно, но менее критично.
В ещё большей степени это относится к девиаторам, смещённым к углам полотна.

С позиции потребителя я бы разделил замки на три группы по действиям после утраты ключей:
требуется замена ЦМС или перекодировка комплекта ключей силами владельца;
требуется замена замка или его части без снятия полотна и/или демонтажа облицовки двери со стороны квартиры;
замена замка требует привлечения бригады специалистов.

К первой группе относятся большая часть цилиндровых замков и сувальдных с перекодировкой.
Вторая применима при врезной установке или при иной возможности доступа к заменяемым механизмам.
Третья - это прежде всего сувальдные замки без перекодировки, цилиндровые без легкосменного ЦМС.

Так что, если Вы оцениваете вероятность утери ключей как весомую, стоит подумать о паре замком со сменным ЦМС или перекодировкой.
Альтернатива подешевле - дополнительный врезной сувальдный замок с торцевым креплением.
Составные декоративные панели со снимающейся замковой частью - для особых ценителей. 

Снова вспомним об ослабленной посередине стойке.
Если приложить достаточное усилие к углу полотна, можно расширить цель до размера, позволяющего завести туда силовые механизмы вроде домкрата.
На мой дилетантский взгляд это недопустимо.
Защитят от такого отжима угла девиаторы в углах и/или вертикальные ригели.
Возможно применение девиаторов и в других местах по периметру полотна, но в углах с замковой стороны - прежде всего.

От разжимания полотна с коробкой в районе ригелей замка мы защитились горизонтальными рёбрами и/или общим усилением конструкции.
На худой конец усилением замковой вертикали.

Есть ещё одна очевидная уязвимость: при таком разжимании обычно создают дополнительное усилие по открыванию полотна.
При этом на ригели действуют силы, выламывающие их из корпуса замка.



Как защититься от этого?
Применить замки, из которых ригели не выдвигаются полностью, например замки Барьер - как сувальдные, так и цилиндровые.
Применить многооборотные замки и не закрывать их на последний оборот.
Заказать замки с удлинёнными ригелями и защёлкой - но это экзотика.
Организовать в ригельной коробке опору для ригелей, препятствующую их выламыванию.

Замки и двери должны иметь защиту от силовых методов вскрытия замков:
сверления, забивания ригелей, свёртыша, вырывания и выбивания цилиндра.
Это встроенные и дополнительные бронепластины,броненакладки, заглубление замка в полотне, усиления полотна в замковой и коробки в ригельной зонах.



Врезной броненакладке нужна защита от сбивания:
высокопрочные винты для крепления, минимальная высота, заглубление в полотно и/или приварные защитные конусы, блокировка замка при сбивании.

[ВТБ!]

Дверной проём в для входной двери в квартиру обычно уже существует.
Иногда его изменяют:
чаще всего расширяют, удаляя четверть в домах некоторых серий;
закладывают фрамуги над дверью;
сужают проём двупольной двери под стандартные размеры;
исправляют геометрию особенно кривых проёмов.

Для взломостойких дверей стараются сделать минимально возможный зазор между коробкой и проёмом, поэтому эти двери почти всегда изготавливают на заказ под конкретный размер.
Исключение - образцы со стендов и двери, от которых по каким-то причинам (почти всегда по финансовым) отказался заказчик.

Идеальное место для установки двери - с заглублением в дверной проём, где-нибудь посередине.
Но при этом ограничен угол открывания двери.
Это не проблема, если петли двери в углу коридора, или дверь открывается внутрь квартиры, или коридор имеет достаточную ширину (редкость в современных домах).

Но типичная установка двери наружного открывания - с наружной плоскостью полотна примерно совпадающей с плоскостью стены и с полным открыванием полотна.
При таком расположении двери в проёме крепление сквозь коробку становится особенно уязвимым.
Поэтому типичным является крепление коробки за приваренные к ней монтажные полосы.
Полосы тем или иным способом крепятся к проёму.
Опционально - к контр-раме или к иным усилениям.
Если дверное полотно тяжёлое, а проём недостаточно надёжный, то усиление становится обязательным.

Очень хорош монтаж путём бетонирования коробки в проёме.
Достоинства очевидные и многочисленные.
Основной недостаток: этим способом и оборудованием для него владеют единичные компании.
Другие: замена такой двери на иную - дорогостоящее мероприятие;
аварийное вскрытие часто затягивается и/или тоже приводит к удару по бюджету.

[ВТБ!]

На всякий случай повторюсь: речь идёт об обычных дверях в обычные квартиры.
Если Вам по каким-то причинам необходимо хранить в квартире высоколиквидные и компактные ценности или есть угроза вооружённого налёта - эта тема не для вас.

Цикл жизни двери между замыслом и утилизацией:
замер;
разработка;
комплектация и производство - часто пересекаются во времени;
установка;
гарантийное и пост-гарантийное обслуживание.

Для потребителя комфортнее всего, если все эти этапы осуществляет одна организация в рамках одного договора.
Если есть доступ к услугам таких компаний, как "Неман", "Бастион-С", "Запретная Зона" и цена их решений по карману, то всё просто:
возможна мгновенная разработка с выбором готовой модели с уточнением размеров, способа монтажа и различных опций;
возможна разработка нестандартного решения с использованием замков и иной фурнитуры заказчика.

Если полный спектр услуг недоступен, потребитель ищет замерщиков и установщиков на месте, в гарантийных случаях всё может осложнится.

Если же требуется комплексное и/или более бюджетное решение приходится выбирать между крупными сетевыми компаниями и местными производителями.

Сетевые компании как правило предлагают крайне ограниченный выбор моделей и опций и довольно большие сроки изготовления заказных дверей нестандартных размеров.
Исполнение гарантийных обязательств также может оказаться не безупречным.

Мелкие производители часто используют ограниченный круг конструктивных решений, предлагают ограниченный выбор замков и защит.
Иногда готовы установить комплектующие, предоставленные заказчиком, иногда отказываются.
Иногда работают десятки лет и обеспечивают сервис, а иногда закрываются.

[ВТБ!]

Добрались до дилетантских советов и личных предпочтений.

Если решения от лидеров рынка недоступны (обычно по цене), то я бы посмотрел на местных производителей "прокатных" дверей.
Каркас полотна по периметру на профилях высотой 50-63 мм.
Профиль 40 мм не обеспечивает достаточную жёсткость и не позволяет применять замки "тяжёлых" серий с защитой.
Высота 70 мм и более влечёт за собой большие геометрические зазоры при прямоугольном профиле полотна, поэтому требует ступенчатого притвора, что затратно.
Каркас полотна должен включать решётку из вертикальных и горизонтальных (хотя бы на уровне замков) рёбер.
Лист желательно толщиной 3 мм (или более).
Желательно усиление замковой зоны или всей замковой вертикали освоенным производителем способом
Один замок (или оба) должен иметь вертикальные приводы и к ним должны быть подключены вертикальные ригели и/или девиаторы.
Комбинированный замок устанавливать только вкладным способом.

Если производитель не умеет работать с вертикальными приводами, полезно принять компенсационные меры.
Предпочесть профили в периметре полотна высотой 60-63 мм, если проф.трубы, то со стенкой 3 мм, уголок и так хорош.
Замки установить непременно вкладным способом.
По возможности разнести замки по вертикали.
Но основной замок с ручкой слишком низко - некомфортно.
Допустим, три замка или независимая ручка и нижний замок с ключевым отверстием в верхней части, а верхний - в нижней.

ЦМС непременно следует защитить врезной броненакладкой.
Даже простейшая врезная броненакладка лучше её отсутствия.
Также полезно защитить замки бронепластинами, если они не оснащены встроенными.

Притвор может быть усилен броне-конвертом из полосы - "настоящим" или накладным.
Само собой подразумеваются противосъёмы с петлевой стороны - хотя бы три, но лучше четыре.
Желательно защитить ригели от забивания и выворачивания.
От "ночной" защёлки я бы рекомендовал отказаться: она часто создаёт проблемы хозяевам и редко взломщикам.
При выборе ручки обращать внимание на прочность и долговечность, а не только на дизайн.

Не стесняйтесь выкладывать технические предложения производителей двери для обсуждения: хотя бы и на этом форуме в этом разделе.
Но делайте это до заключения договора, а не после. 

От себя при выборе дополнительного замка советую обратить внимание на замок Барьер-Премьер.
Замок редукторный, работает плавно и тихо.
Защищён от выламывания ригелей, стоек к их забиванию, к свёртышу, защищён от сверления бронированной крышкой и другими мерами, для него доступны дополнительные бронепластины.
И при этом обладает исключительной защитой от манипуляционных методов вскрытия.
Возможен заказ замка с асимметричными ключами, что делает вскрытие манипуляционными способами ещё менее реальным.
Против гипотетического вскрытия с эндоскопом есть нехитрый способ защиты.

[ВТБ!]

Выше упоминалась установка замков вкладным способом.
Что это такое?

Однопольная дверь состоит из коробки и  одного полотна (как понятно из названия), соединённых петлями.

У металлоконструкции прямоугольного полотна есть четыре торца.
Нас интересует вертикальный с замковой стороны.
Удалим с него замки и все не приваренные металлические детали - закреплённые с помощью винтов и заклёпок.
В районе замков мы увидим:

• много небольших круглых отверстий под ригели и защёлку (тут форма может быть иная);
• по одному отверстию на каждый замок (обычно прямоугольному, но возможны варианты);
• не увидим больших отверстий вовсе.

В первом случае замок вкладывается в полотно изнутри - это вкладная установка.
Во втором замок вставляется в полотно с торца - это врезная установка.
В третьем замок закреплён на поверхности полотна - это накладной замок.

Разница между вкладной и врезной установкой не в способе крепления замка: замок в обоих случаях может быть закреплён не только с торца, но и фронтально.
Или врезной замок может плотно входить в специальный карман и не нуждаться во фронтальном креплении.

Принципиальная разница в том, насколько эти отверстия ослабляют замковую вертикальную стойку рамы полотна.
Отверстия для ригелей диаметром 18-20 мм ослабляют её незначительно.
Отверстия высотой и шириной по габаритам замка с бронепластиной - очень серьёзно.
Если замок с большой высотой, например, комбинированный - катастрофически.
Различные усиления полотна в замковой зоне обычно позволяют компенсировать ослабление лишь частично.

Понятно, что во взломостойких дверях необходима установка замков только вкладным способом.
Если это почему-либо невозможно, тогда применение вертикальных приводов для подключения дополнительных точек запирания становится строго обязательным.

[valzi]

Петли в основной массе применяются или "классические" с подшипником, или "сферические" конструкции Бориса Васильевича Левакова - "Барк", их клоны и модификации.
По поводу этих петель не раз велись религиозные войны, их нетрудно найти в Интернете.

Все же так называемые "классические" - это просто осевые петли без подшипника.
Забыли еще один тип петель, достаточно распространенный - осевая с запрессованным на оси шаром. Опорной плоскостью для шара является либо верхняя втулка (полупетля створки) - не очень хорошо, либо регулировочный винт с обязательным стопорением. Есть еще разновидность, когда ось с запрессованным шаром вкручивается в нижнюю втулку (полупетлю коробки двери) и стопорится. У такой конструкции снижается люфт из-за зазоров.