Думаю - будет полезным для немалого числа пользователей иметь страничку (а может и спец. раздел с советами, эскизами и необходимыми данными), где можно прочитать: - как, из чего, каким образом изготовить/модернизировать-усилить дверь, вмонтировать/поставить замок, смонтировать доп. защиту, отремонтировать что нужно в двери и т.д. ...
Для начала вопрос: - Однолистовую или Двухлистовую дверь рекомендовать для самостоятельного изготовления и какие толщины листов МЕ. рекомендовать?
Какие есть мнения у ПРОФИ ?
Если говорить о самостоятельном изготовлении, то лучшей основой станет, на мой взгляд, толстенный (от 5 мм) лист стали, на который потом, без всякого второго листа можно будет закрепить хоть черта лысого. :do:
Цитата: Борис Котович от 11 октября, 2009г., 12:15
.... можно будет закрепить хоть черта лысого. :do:...
И что, здорово защищает/оберегает? Есть опыт?
PS: - Как флуд можно будет попозже удалить...
Да, учитывая, что "пятёрка" достаточно устойчива против деформаций, хорошо варится штучным электродом, в ней прекрасно нарезается резьба, хорошо глушится звук практически всего слышимого диапазона - основа будет вполне подходящей.
Вес листа 5 х 850 х 2000 мм. будет = порядка 67кг.
Вполне допустимо. Дальше будем "навешивать" на него каркас.
Цитата: ЛБВ от 11 октября, 2009г., 12:18
И что, здорово защищает/оберегает? Есть опыт?
PS: - Как флуд можно будет попозже удалить...
:el:
у "Империи" помнится тоже наружный лист не тонкий был ;)
Да, 4 - 5 мм. Но вот этого, ЛЫСОГО, ей и не хватало для защиты от ... злых и нечистоплотных людишек. :-X
Потому, видимо, и производилась она недолго. :(
"Империю" ждет второе рождение! :bq: в следующем году.
Возвращаемся к прямой теме - "самостоятельное изготовление/ремонт".
Не возражаете? Тогда продолжим :
Из чего изготавливать каркас полотна? (каркас - та пространственная конструкция, которая создаёт объёмный "скелет" полотна и на который "навешиваются" листы/панели внутренней и внешней обшивки.
Я считаю - оптимально из уголка горячекатанного неравнополочного 50х32х4 (вес 1 м = 2,4 кг.).
Единственно - его найти сложней, чем равнополочный 50х50. Но и последний - неплохо.
Уголок приваривают торцом длинной полки к несущему наружному листу (по периметру), отступив от края листа мм. на 15.
Варить надо пунктирным швом примерно 5/75мм катетом 4-6 мм. Лучше (чтобы уменьшить коробление) в шахматном порядке снаружи и изнутри привариваемой полки.
Вес каркаса (с внутренними рёбрами и т.п.) будет порядка 20-25 кг. Итого в сумме набираем уже порядка 90 кг.
Не много не по порядку,но все же я вставлю свои две копейки и маленький советик.
Одна из неотъемлемых частей двери в целом является дверная коробка.
Как правило у большинства самодельных дверей данная ,на мой взгляд,важная деталь двери изготовлена из уголка. Это не есть хорошо .Такая коробка обладает низкой устойчивостью к взлому,при такой коробке не всегда возможно иметь больше одного контура уплотнителя,трудности с организацией "кармана "/защиты для ригелей замка и т.д и т.п.
Я бы предложил поэкспериментировать с профильной трубой, ее всегда можно найти в продаже сравнительно не дорого. В общем можно попытаться сделать следующее (один из вариантов)
(http://i062.radikal.ru/0910/2d/7bb9c66e250a.jpg) (http://www.radikal.ru)
Правда понадобятся петли Барк,но и их найти можно
Цитата: Рафаэль от 14 октября, 2009г., 21:35
.... данная ,на мой взгляд,важная деталь двери изготовлена из уголка. Это не есть хорошо .Такая коробка обладает низкой устойчивостью к взлому,при такой коробке не всегда возможно иметь больше одного контура уплотнителя,трудности с организацией "кармана "/защиты для ригелей замка и т.д и т.п.
Я бы предложил поэкспериментировать с профильной трубой....
Не во всём согласен с Вами, уважаемый Рафаэль.
То, что заглублённость полотна в коробку более чем на 25 мм. - важнейшая мера против большого числа методов силового взлома - СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ. Но с тем, что коробка из уголка автоматически "обладает низкой устойчивостью к взлому" - не соглашусь!
В частности, в нашей практике было немало весьма взломостойких конструкций, коробка которых собиралась их нескольких уголков
(конечно - НЕ ИЗ ОДНОГО!) с заглублением полотна и двумя опорными "ступеньками" на ней, пригодными для размещения уплотнителей. И другие элементы защиты в подобных конструкциях решались вполне удовлетворительно...
P.S. Хочется поднять голос против термина (к сожалению - весьма распространённого...) "профильная труба".
А что, круглая труба - это не "профильная"? У неё что, нет профиля?
Профиль (рисунок сечения) существует у ЛЮБОЙ трубы и любого проката...
Есть же вполне понятные, официально принятые и более однозначные термины "ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА" и "КВАДРАТНАЯ ТРУБА".
Давайте выражаться более профессионально!
Цитата: ЛБВ от 14 октября, 2009г., 22:51
Не во всём согласен с Вами, уважаемый Рафаэль.
То, что заглублённость полотна в коробку более чем на 25 мм. - важнейшая мера против большого числа методов силового взлома - СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ. Но с тем, что коробка из уголка автоматически "обладает низкой устойчивостью к взлому" - не соглашусь!
В частности, в нашей практике было немало весьма взломостойких конструкций, коробка которых собиралась их нескольких уголков
(конечно - НЕ ИЗ ОДНОГО!) с заглублением полотна и двумя опорными "ступеньками" на ней, пригодными для размещения уплотнителей. И другие элементы защиты в подобных конструкциях решались вполне удовлетворительно...
P.S. Хочется поднять голос против термина (к сожалению - весьма распространённого...) "профильная труба".
А что, круглая труба - это не "профильная"? У неё что, нет профиля?
Профиль (рисунок сечения) существует у ЛЮБОЙ трубы и любого проката...
Есть же вполне понятные, официально принятые и более однозначные термины "ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА" и "КВАДРАТНАЯ ТРУБА".
Давайте выражаться более профессионально!
Согласен :bk:
Из нескольких уголков скорее всего можно собрать что то стоящее
На счет термина :--[-будем постараться :)
Спасибо за понимание и поддержку.
Когда-то вот так же я пытался сломать привычные, но неправильные термины "противосъёмные", "противосъёмный" и вместо них внедрить "противовзломный".
Вроде - потихоньку получается...
Зато Ваши привычки сломать невозможно. Уже пять лет бьюсь с "ребятами". Результат 0%. :cg:
Стабильность принципов, постоянство привязанностей и предсказуемость поступков- важнейшие положительные факторы субъекта для успешного сотрудничества с ним (с точки зрения интересов его партнёров).
Не так ли, Борис Анатольевич?
PS. Это я не о ком-то конкретном. Это скорей философствования на общие темы...
Металлическая дверь.
Сделай сам! (http://svarka-63.ru/doors/doors.html) *Thumbs up*
Цитата: ЛБВ от 13 октября, 2009г., 07:35
Возвращаемся к прямой теме - "самостоятельное изготовление/ремонт".
Из чего изготавливать каркас полотна?
Я считаю - оптимально из уголка горячекатанного неравнополочного 50х32х4
Я бы в торце полотна двери (замковая сторона) разместил не уголок, а горячекатаный швеллер. Высота 50мм, толщина стенки от 5мм. (ГОСТ8240).
Такой профиль не будет боятся ослабления сечения при установке врезных замков (не двусистемных, конечно) и девиаторов. Полку швеллера (внутреннюю) удобно использовать как опору для кармана замка и для создания жёсткости полотна (можно внутренний лист не делать на всю площадь полотна, а допустим 1\3 от всей ширины. На оставшейся площади просто устанавливаем достаточное количество рёбер, не позволяющих проникнуть "вспарыванием" полотна.
У меня давно есть идея однолистовой двери, не уступающая по прочности двулистовым. Интересно?
Конечно интересно.
Это как? Расскажите, очень интересно будет узнать! :-X
Цитата: ABC от 16 декабря, 2009г., 14:17
Я бы в торце полотна двери (замковая сторона) разместил не уголок, а горячекатаный швеллер. Высота 50мм, толщина стенки от 5мм. (ГОСТ8240)....................................
У меня давно есть идея однолистовой двери, не уступающая по прочности двулистовым. Интересно?
Александр! Во-первых, спасибо Вам за возврат к этой теме. Во-вторых, за подход к ней в ТАКОМ ракурсе...
И за ряд иных Ваших нетрадиционных подходов тоже (слежу за полемиками с Вашим участием на других форумах).
К конкретике:
- О швеллере. Несомненно(!), он несколько лучше с точки зрения обеспечения взломостойкости и жёсткости дв. полотна.
И я бы СЕБЕ его с удовольствием применил, если бы делал сам и делал ЭКСКЛЮЗИВНУЮ дверь. Думаю - БАСТИОН (Московский, "от Вагнера") их применяет достаточно широко в своих конструкциях. Правда - небольшое дополнение. По ГОСТ8240-97 швеллеры №5 не бывают с толщиной полки большей 4,4 мм. Но это не существенно.
Почему же я ШВЕЛЛЕР не считаю ОПТИМАЛЬНЫМ ?
Потому, что рама полотна из него будет тяжелей на 14 - 15 кг; полка (32 мм), лежащая на наружном листе, работать ПОЧТИ НЕ БУДЕТ;
полка же, на которую ляжет внутренняя обшивка, и у швеллера, и у уголка (который я предлагал в сообщ. от 13 октября) одинакова;
уголок приобрести и обрабатывать легче, да и стОит он поменьше. Поэтому для БОЛЬШИНСТВА случаев изготовления дверей считаю УГОЛОК по соотношениям цена/результат, трудоёмкость/результат и вес/результат ОПТИМАЛЬНЕЙ.
а по вопросу вашей ИДЕИ однолистовой двери - так я о ней и писал в начале этой темы (сообщения начала-середины октября).
Как и Вы (если я правильно понял), считаю это направление интересным и перспективным. НО(!) только при ГРАМОТНОМ проектировании.......
Цитата: ЛБВ от 16 декабря, 2009г., 19:39
По ГОСТ8240-97 швеллеры №5 не бывают с толщиной полки большей 4,4 мм. Но это не существенно.
Под рукой не оказалось подробного справочника :--[
ЦитироватьПочему же я ШВЕЛЛЕР не считаю ОПТИМАЛЬНЫМ ?
Потому, что рама полотна из него будет тяжелей на 14 - 15 кг; полка (32 мм), лежащая на наружном листе, работать ПОЧТИ НЕ БУДЕТ;
Увеличенной массе двери можно противопоставить улучшение взломостойкости полотна при отжиме. Мне кажется, что можно чуть утяжелить, если это оправдано. Полка швеллера, лежащая на листе полотна будет работать на надёжное крепление наружного листа (на отрыв листа). Лист можно закрепить прихватками с обеих сторон швеллера. Эта полка ещё и увеличивает толщину металла перед замком.К ней же легко приварить пластину кармана для замка, вырвать с листом защиту не получится.
Цитироватьполка же, на которую ляжет внутренняя обшивка, и у швеллера, и у уголка (который я предлагал в сообщ. от 13 октября) одинакова;.... Уголок приваривают торцом длинной полки к несущему наружному листу (по периметру), отступив от края листа мм. на 15.
Мне нравятся стальные двери именно с таким расположением уголка. Всегда именно так рекомендую самоделкиным. Но есть минус - народ просто прикладывает уголок и "варит". Его, конечно, "ведёт" и теряется параллельность полки и листа.
Швеллер и здесь выигрывает.
Цитироватьуголок приобрести и обрабатывать легче, да и стОит он поменьше. Поэтому для БОЛЬШИНСТВА случаев изготовления дверей считаю УГОЛОК по соотношениям цена/результат, трудоёмкость/результат и вес/результат ОПТИМАЛЬНЕЙ.
Швеллер ещё и раздобыть трудно, даже у нас, в Магнитке.
Надо сделать табличку (как у менеджеров по продажам автомобилей) и расписать "+" -ки и "-" -ки. А выбор каждый сделает сам. *Drink*
Цитироватьа по вопросу вашей ИДЕИ однолистовой двери - так я о ней и писал в начале этой темы (сообщения начала-середины октября).
Разница будет только в расположении листа. ;)
Сейчас соберусь с мыслями и продолжу.
У нас в Магнитке стальные двери появились очень давно. Первые были двулистовые с врезными замками. Кто имел хороший кошелёк, мог себе позволить. Их называли "армянские". Делали армяне. Примерно конец 80-х годов. Служат до сих пор. Основной материал уголок от №45 до №100 !!! и лист 2мм. Краж с отжимом по таким дверям замечено не было :D.
Второй этап - однолистовые с замками-хламом. Ими город заполонён. Параллельно появились и двулистовые с приличным качеством для "самопала". Сделано гораздо больше армянских и очень много (изготовитель трест Востокметаллургмонтаж).
Первые приличные двери, которые я увидел, были из Италии. Это было небо и земля. Я и сейчас их считаю эталоном по качеству изготовления и доступному сервисному обслуживанию. Но в этих дверях меня не устраивает уж очень лёгкая доступность к замкам изнутри помещения. Для наших горожан, привыкших к врезным замкам в двулистовой двери, это немаловажно.
Буквально вчера, беседовал со знакомым и рассказывал ему про современные двери. После слов - "легко разобрать изнутри", он попросил найти другой вариант.
Оценивая всё, что удалось увидеть за годы работы и пришла мысль однолистовой двери.
Но совершенно не такой, которую мы все привыкли видеть.
Сильно не ругайтесь. Это только мысли, если где нахомутаю, не обессудьте. Схожу за чайком и продолжу.
Итак, я складываю вместе два листа по 2мм и держу в руках лист 4-ки (можно, конечно и 5 и 10мм, смотря какую цель преследовать).
Далее я изготавливаю, условно, две "коробки" от видеокассет. Толщина металла 4-6 мм.
Планирую два замка (пока без девиаторов). Как вы догадались, в этих коробках будут "прятаться" замки. Монтаж замков планирую с торца двери.
Теперь самое интересное. Лист полотна двери будет располагаться не снаружной её стороны, не с внутренней, а точно по середине полотна, как лезвие ножа между накладками ручки.
В листе полотна вырезаю два проёма (торец стороны замковой группы). В эти проёмы устанавливаю и креплю "коробки". С обеих сторон полотна (а может и с одной) устраиваю систему рёбер жёсткости, это либо штрипс, либо что-то другое.
На торец полотна с замковой стороны "одеваю" швеллер №60 (можно гнутый, не горячекатаный), в котором вырезаны окна под монтаж замков. Соединяю его с карманами электосваркой. По периметру полотна (с обоих сторон листа !) делаю каркас из прямоугольных (или квадратных) труб. Стыки под 45 градусов, сварка, зачистка. Узел примыкания труб и швеллера надо "мозговать".
Далее нет предела мечтаниям. Можно заполнить образовавшиеся ячейки любым составом или наполнителем. Можно закрепить накладную панель. Можно поверх "страшного нутра", расположить гнутые красивые профили с притворами и уплотнителем. Будет и Италия и Россия :D.
Ну вот, примерно такая идея. :ca:
Рафаэль, картинок не рисовал, всё давно в голове нарисовано. :bq:
Коллеги, так как идея ? Бред или имеет право на жизнь?
Хотелось бы пару слов про притвор сказать. Уточню, что имею ввиду, так как есть разночтения этого элемента МДБ. Речь о участке дверного полотна прилегающего к профилю дверной коробки и перекрывающего зазор между полотном двери и дверной коробкой.
По моему мнению притвор просто обязан быть "очень слабым" по своим механическим свойсвам. Очень часто жулики, используя "силовой" притвор, дают бешенную нагрузку на замки при взломе отжимом.
Такой стальной "бутерброд" я вижу очень часто: полки уголка, обрамляющего каркас полотна, охватывают уголок дверной коробки. Лист дверного полотна приварен поверх полки уголка. Лучшего для жулика трудно придумать.
При легко сминаемом притворе, жулик обязан заводить инструмент уже в зазор между полотном и дверной коробкой, а это уже другие вектора приложения сил и этот зазор может тоже вредить жулику.
В то же время нельзя делать наружный лист дверного полотна из "тонкого" металла, так как именно он и образует притвор. Есть "соломоново" решение?
Подчеркну, речь о двери по теме Бориса Васильевича : А Я САМ! То есть о "самопале".
Мне кажется не я один не до конца понимаю о чем речь... Александр, 3D моделирование несложных механизмов вроде дверей не намного сложнее работы с компьютером... Поэтому советую просто попробовать... *Drink* А дальше оно само пойдет...
Цитата: keys777 от 17 декабря, 2009г., 21:49
Мне кажется не я один не до конца понимаю о чем речь...
+1
нда, посмотреть бы на все это визуально :bu:
Подскажите, если есть ссылка, где скачать простую программу для трёхмерного моделирования. Заранее *Drink*.
Цитата: ABC от 17 декабря, 2009г., 11:23
Коллеги, так как идея ? Бред или имеет право на жизнь?
Хотелось бы пару слов про притвор сказать. Уточню, что имею ввиду, так как есть разночтения этого элемента МДБ. Речь о участке дверного полотна прилегающего к профилю дверной коробки и перекрывающего зазор между полотном двери и дверной коробкой.
По моему мнению притвор просто обязан быть "очень слабым" по своим механическим свойсвам. Очень часто жулики, используя "силовой" притвор, дают бешенную нагрузку на замки при взломе отжимом.
Такой стальной "бутерброд" я вижу очень часто: полки уголка, обрамляющего каркас полотна, охватывают уголок дверной коробки. Лист дверного полотна приварен поверх полки уголка. Лучшего для жулика трудно придумать.
При легко сминаемом притворе, жулик обязан заводить инструмент уже в зазор между полотном и дверной коробкой, а это уже другие вектора приложения сил и этот зазор может тоже вредить жулику.
В то же время нельзя делать наружный лист дверного полотна из "тонкого" металла, так как именно он и образует притвор. Есть "соломоново" решение?
Подчеркну, речь о двери по теме Бориса Васильевича : А Я САМ! То есть о "самопале".
А ведь действительно, вот я свои двери собираю (редко) с учетом, но там схема проста.. Борис Васильевич-критикуйте ( до сих пор глобалю уязвимое место в замке Барк)
Уважаемый ABC,
рекомендую:
http://download.kompas.kolomna.ru/public/Kompas-3D_LT_V11/Kompas3D_LT_V11_SP1_intgr.zip (http://download.kompas.kolomna.ru/public/Kompas-3D_LT_V11/Kompas3D_LT_V11_SP1_intgr.zip)
Бесплатная "облегченная" версия трехмерной конструкторской системы.
Обращайтесь, всегда помогу.
Не устанавливается однако
А я и скачать не смог, провайдер дохлый, связь с инетом прерывается периодически.
Но вчера раздобыл прогу у знакомых, версия 8, начну осваивать.
Прогу осваиваю потихоньку, решил пока ещё подбросить идей по конструкции Стальной двери.
Это мои предложения по защите замков с внутренней стороны дверного плотна установленных открытым вкладным способом в современных дверях массово выпускаемых на просторах России:
(написано два года назад на НФ :cl:, глядишь может кому и сгодится...)
1.Из стального листа толщиной не менее 4мм делаем букву Г.
Длинная сторона приваривается сплошным швом к обвязке каркаса полотна, короткая - к наружному (или второму защитному) листу.
Монтаж замка сверху в положении - закрыто.
2.Условное название - «камертон».
Из стального листа делаем букву П.
Длинные стороны привариваем к каркасу обвязки (нижнюю на прихватках, верхнюю сплошным швом), и плоскость со стороны наружного листа свариваем с наружным листом (возможно через прокладки).
Монтаж замка сверху в положении - закрыто.
Преимущество от №1 - сразу второй дополнительный лист с наружной стороны.
3. Условное название «коробка видеокассеты».
Делаем из листа и (или) с помощью прокатных профилей подобие коробки в которой хранится видеокассета. В торце коробки со стороны притвора делаем окно под габарит корпуса замка. Коробку привариваем к обвязке каркаса полотна и к наружному листу (возможно через прокладки).
Преимущество от №1,2 - дополнительная жёсткость конструкции и ликвидация взлома замка способом «сброс крышки».
4. Условное название - «калитка».
Из стального листа делаем букву Г.
Торцы буквы закрываем листами с прорезью для тяг вертикального запирания.
Длинную сторону с помощью встречных шарниров крепим к вертикальному ребру полотна (ребро как можно ближе к замку).
В короткой части делаем вырез под корпус замка.
После монтажа замка «закрываем калитку» и с торца двери крепим её винтами к обвязке полотна двери. Количество и тип винтов определяется доступной поверхностью «буквы».
Преимущество от №1,2,3 - увеличив высоту створки «калитки» можно закрыть узлы соединения замка и тяг вертикального запирания. Если тяги поместить в закрытые каналы квадратного сечения, будет исключён и доступ к тягам как снаружи, так и изнутри.
А это мои пожелания по "карману" для замков, которые по сути в современных дверях "made in Россия", вовсе не карманы, а открытые отсеки.
Мне видятся всего три задачи, выполнение которых усложнит "жизнь" жулику.
1- при выдвинутом засове замок невозможно вынуть из кармана
2- карман не должен допустить "выкорчёвывание" замка после откручивания крепящих винтов
3- карман должен препятствовать разборке замка (затруднить сбрасывание крышки и последующих деталей).
Считаю очень желательной схему/конструкцию, при которой зона замков и их подключений изнутри закрывается крышкой(люком), которая может быть снята только при открытой двери и, естественно, снятой внутренней панели.
Эта крышка должна быть достаточно взломостойкой, иметь отбортовки и жёстко крепиться к РАМЕ/КАРКАСУ полотна (НЕ к наружному листу !!).
И вот к каркасу и/или крышке помимо рамы и должен крепиться замочный отсек, который должен быть глухим с 3-х сторон.
Цитата: ЛБВ от 08 февраля, 2010г., 09:57
Считаю очень желательной схему/конструкцию, при которой зона замков и их подключений изнутри закрывается крышкой(люком), которая может быть снята только при открытой двери и, естественно, снятой внутренней панели.
Нашему полку прибыло *Drink*.
Оно таки "ПРИБЫЛО" в моих первых дверях 1987 года рождения. Наряду с защитой отдельных зон особопрочной керамикой и интегрированной системой запирания. Только не было тогда у меня невскрываемых замков и толковых петель. Почему и было прекращено производство.... (См. сайт ОКБ "БАРК", мои воспоминания в интервью...).
Кстати, обратите,пожалуйста, внимание - схему приварки кармана/отсека к НАРУЖНОМУ листу (как в ваших предложениях) считаю
категорически неприемлемой!
На Гардианах..
Еще..
в + к этому сообщению (https://www.zamkidveri.org/index.php/topic,108.msg1459.html#msg1459)
"Как самостоятельно изготовить металлическую дверь" (http://www.angliiskieokna.ru/?p=186) - 2 :)
Цитата: wwwserfer от 07 марта, 2010г., 20:09
в + к этому сообщению (https://www.zamkidveri.org/index.php/topic,108.msg1459.html#msg1459)
"Как самостоятельно изготовить металлическую дверь" (http://www.angliiskieokna.ru/?p=186) - 2 :)
Интересная статья, но неправильная :) это не самоучитель (как правильно научиться игре на гитаре)
Цитата: ЛБВ от 08 февраля, 2010г., 10:31
Кстати, обратите,пожалуйста, внимание - схему приварки кармана/отсека к НАРУЖНОМУ листу (как в ваших предложениях) считаю категорически неприемлемой!
Извиняюсь, упустил обсуждение...
Конечно приварка кармана/отсека должна быть и к профилю обрамляющему каркас двери и к промежуточным внутренним перегородкам. И даже к внешнему листу не помешает, при условии выполнения первых двух требований.
Не думаю, что отрыв внешнего листа отдельно от кармана/отсека положительное преимущество. Мне кажется должен быть "бутерброд", который надо сделать так, чтобы он максимально трудно проглатывался преступником.
Есть информация прямо в тему.
1992 год, я работаю в техотделе инж-конструктором. На отдел выделили новые компьютеры и плоттер. Решили сделать стальную дверь в комнате их использования. Техника дорогая.
Если бы мне в то время кто-то сказал, что я в будущем буду работать с замками-дверями, я бы очень сильно смеялся... Тем не менее,
именно я и разработал скрытые петли для этой двери :D . Петли осевые, с опорой на стальной шарик (нижняя петля), верхняя без шарика с гарантированным зазором для удаления проблемы статически неопределимой задачи, про регулировку тогда мысль не возникла ;)
Хотя, учитывая, что петли удерживают винты, регулировка вроде просматривается, но если честно, уже не помню применяли мы регулировку при установке двери или нет, всё-ткаи 18 лет прошло :o
Скрытые петли сделаны с огромным запасом прочности, кстати работают до сих пор безукоризненно.
Основа кронштейна неподвижной полупетли - глиссажная труба. Толщина стенки 15 мм *Thumbs up*
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/92111a7683a9d2e065e65543bdad8eff.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/92111a7683a9d2e065e65543bdad8eff.jpg)(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/63dc68865d55c53b9e33bf0fab45b006.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/63dc68865d55c53b9e33bf0fab45b006.jpg)
А что такое "глиссажная труба", Александр? Просветите, пожалуйста...
Эти трубы применяются в системах охлаждения нагревательных печей, по ним циркулирует вода.
То есть перед прокаткой, слябы (слиток металла) разогревают в печи потоками горящего газа, и далее слябы в состоянии "солнечной плазмы" поступает на прокатку. Если мне память не изменяет, то эти трубы создают стол, по которому продвигаются нагретые слябы внутри печи.
Наше управление занималось ремонтами таких печей, там я приглядел свою трубу. :D
Хм :)
Скрытые петли интересно получились. Если учитывать далекий 1992 год,то можно предположить,что Александр Викторович, сам того не замечая,сделал эксклюзивную вещь.
Не знаю как все,но скрытые петли на мет.дверях в 1992 году я не видел ???...да и в 97 не видел :)
Тут наверное Евгений Владимирович может подсказать с точной датой их появления так сказать в более менее "массовом порядке" на рынке
Цитата: Рафаэль от 29 марта, 2010г., 19:56
Не знаю как все,но скрытые петли на мет.дверях в 1992 году я не видел ???...да и в 97 не видел :)
Были-были уже скрытые "петельки";) ...по крайней мере раньше 1997г были точно.И похожи они были на петли созданные Александром Викторовичем ,только не из "чудо-труб" были,но тоже осевые :)
Цитата: dima от 08 марта, 2010г., 12:28
Интересная статья, но неправильная :) это не самоучитель (как правильно научиться игре на гитаре)
Почему неправильная? :) Это не самоучитель, да.. Это пособие для начинающих :D
Приемлемая статейка, если.... дать название типа "Как Я делаю двери на коленке" и поправить огромное количество элементарнейших ошибок в правописании.
А рекомендовать её как полезную можно.... было лет 15 назад. Сейчас при огромном накопленном опыте и у "дверестроителей", и у "двереломателей" давать подобные "уроки" - значит потенциально плодить убожество и помогать взломщикам!
Если ставится задача вписаться в очень ограниченный бюджет (10-20 тыр), то знаменитые производители отпадают. Причём, как правило, потребители с низким бюджетом считают, что в их квартире "нечего брать" и дверь они ставят больше для самоуспокоения. Подавляющее большинство взломщиков, которые могут покуситься на данную категорию квартир, относительно низкоквалифицированные (где-то тут была статистика) и защита от них относительно дёшева. То, что стандартно предлагают за эту цену, содержит явные конструкторские недоработки (типа отверстий под противосъёмные штыри диаметром в три раза большим диаметра штыря). Имеет смысл вложить в приобретаемую дверь свои мозги и некий труд по самообразованию в дверной области - хотя бы для отказа от предлагаемого "дверного брака", а также взять на себя некий риск как конструктора - соавтора двери. Нестандартные "фишки", по отзывам задержанных, существенно уменьшают вероятность вскрытия.
Например, защита от вскрытия изнутри в данной ценовой категории дверей, как правило, не предусмотрена (а если верхние этажи?). А ведь для этого врезной сувальдный замок можно задёшево закрыть изнутри приваренной деталью.
В продаже замок К.309 с защитной шторкой стоит 10 тыр. А К.303 всего 1700 руб. А Бордер с "ушами" 1000 руб. А вот такой Бордер http://www.borderlocks.ru/ru/protection/feature/shtorka (http://www.borderlocks.ru/ru/protection/feature/shtorka) мне не попадался в магазинах. И вот появилась идея (см.рисунок): защитную пластину снаружи замка прикрепить к ригелю вертикального запирания. При ходе этого ригеля в 20 мм получается круче защитной сувальды/шторки - двигается при каждом полуобороте (полезно в том числе при сверлении корпуса замка), ключ вынуть можно только после двух полных оборотов. А закалки этой пластины может вполне хватить при взломе обычными свёрлами. Конечно, требуется продуманное и аккуратное исполнение (в т.ч. крепёж направляющей).
Хотя это я, скорее всего, "изобрёл велосипед", но почему-то мне такого дверники не предлагали.
PS: аватару сделал под это сообщение :)
Цитата: _smit_ от 20 августа, 2010г., 18:20
Хотя это я, скорее всего, "изобрёл велосипед", но почему-то мне такого дверники не предлагали.
не у всех шторка на вертикальной тяге есть, а конструкция и название могут быть разными
Существуют ли наружные петли для противовзломных дверей, торец которых штатно имеет скос от поддомкрачивания ? Петля только внутри должна быть осесимметрична, но не снаружи.
На дверях ДПЗ петли БАРК стоят "в распор", т.е. одна петля "снимается" вверх, другая вниз.
Реализуется это за счет конструкции петель >>> (http://www.dpz.ru/c0185.html).